Аркадий ПОПОВ, инженер-конструктор НПО "Сатурн", г. Рыбинск, фото Ивана КСЕНОФОНТОВА

Самая распространенная в России модель снегохода - "Буран". По сути, это трактор, хоть и маленький, и возможности его доводки столь ограничены, столь же и бессмысленны. Желающим не просто перемещаться с грузом по снегу, а получать удовольствие от езды и погоняться - этим лучше сразу сменить "Буран" на более современную модель. А если средства позволяют, купить иномарку, на худой конец "Рысь" или "Тайгу".

Но сейчас разговор сугубо для тех, кому нужен именно он, "Буран". Что полезного для него можно сделать? Есть смысл оптимизировать работу центробежного регулятора. Проще всего установить узел (в сборе) от "Тайги" (спецы его называют "Сафари"). Его установка позволит более точно согласовать характеристики мотора с условиями эксплуатации... Что еще? Изменить момент троганья, максимальную скорость, расход топлива. О том, как это сделать, речь пойдет чуть дальше. Для замены нужно сделать конус-адаптер: внутреннюю часть, как на "Буране", а сам конус - "тайговский". Чтобы несколько повысить мощность двигателя, придется доработать продувочные каналы в картере. Дело в том, что выпускающийся картер сделан универсальным - чтобы к нему подошли старые цилиндры с 2-канальной продувкой. Современные 4-канальные цилиндры, установленные на старый картер, использовать неэффективно.

Поднимать окна у "Бурана" бессмысленно: характеристики момента сместятся в область более высоких оборотов, и на снегоходе станет тяжело трогаться с места, тянуть лося за рога (чем обычно похваляются охотники) - труднее. Так что после фрезеровки каналов картера достаточно убрать все заусенцы, неровности, подполировать каналы - и мотор выдаст положенные ему 36 л.с. Чтобы еще больше прибавить мощность, можно увеличить степень сжатия, перейти на 92-й бензин, установить карбюратор Mikuni с диаметром диффузора 38, а еще лучше - 40 мм. Неплох и старый карбюратор РМЗ, только ведь он, нет-нет, да подведет - из-за обмерзания топливного насоса (который располагался на корпусе карбюратора). Мотор же заводится и тянет намного лучше.

Рекомендую установить пусковую форсунку от "Тайги" (новые "Бураны" ею комплектуют уже при сборке). Не обязателен для этого карбюратор Mikuni - закрепите штуцер на впускном патрубке и проведите трубочку к штуцеру. Зная мотор, можно очень точно, с учетом температуры воздуха, дозировать пусковую порцию бензина. Это не только избавит от запаха выливающегося наружу бензина, но и позволит сэкономить до литра горючего на одном баке.

Многие жалуются на шумность работы двигателя. Сделать его тише можно, если моторный отсек оклеить изнутри шумоизоляционным материалом. Единственное, что можно сделать с ходовой частью "Бурана", - установить закрытые 205-е подшипники в катки. У обычных за сезон вымывается вся смазка.

Перейдем к настройке центробежного регулятора - главному объекту работ при доводке снегохода. Ведь что толку в моторе, если с ним снегоход не способен тронуться с места, разогнаться до обещанной производителем скорости, если движок страдает бешеным аппетитом!

У любого центробежника особенно важны два режима. Первый - обороты двигателя, при которых конусные шкивы вариатора сдвигаются, захватывают ремень, и тот, в свою очередь, начинает передавать крутящий момент гусенице. Эти обороты называют оборотами страгивания. И второй режим - при котором ремень выходит на ведущем шкиве на максимальный диаметр. В идеале, он должен соответствовать оборотам, обеспечивающим максимальную мощность двигателя.

Величина этих оборотов не абстрактна -она должна быть согласована с внешней скоростной характеристикой конкретного двигателя. Поэтому перед началом работ с центробежником нужно, во-первых, добыть график характеристики мотора (у вас появятся точные ориентиры для настройки) и, во-вторых, установить на снегоход тахометр. С графиком проще - вот он, пользуйтесь. А вот тахометр придется купить самим. Подойдет автомобильный на 12 вольт. Подключить его просто - на тахометре есть клеммы " + ", "-" и третья - с нею соединяют катушку зажигания.

Итак, тахометр установлен - внешняя скоростная характеристика перед глазами. Что дальше?
Желательно повысить обороты страгивания - чтобы оно происходило при набранной более высокой мощности двигателя. То же нужно и спортсменам - для динамичного старта, охотникам - при перевозке тяжелых грузов (помните о лосе?), а иногда и в обычных условиях, например, при "тяжелом" сыром снеге. К сведению: у штатного регулятора "Тайги" страгивание происходит на 3000 об/мин, в этом режиме мотор выдает всего 7 л.с. Если же при старте мотор наберет 3800 об/мин, то мощность двигателя удвоится.

Добиваются повышения оборотов разными способами. У "бурановского" регулятора "Альпин" возможности ограничены. Причина - закон работы регулятора заложен в форме площадки, профрезерованной в теле крышки. Проще всего немного сточить напильником "мясо" на крышке центробежника в том месте, где перемещаются роликовые грузики. Второй способ - проточить посадочный диаметр крышки на 3 мм и установить вместо удаленного металла шайбу толщиной 1 или 2 мм. Варьируя при настройке толщину шайбы, можно изменять положение ролика, при которых снегоход будет трогаться. Снять крышку, для чего нужно открутить один болт - пара секунд.

Вообще же, возможности перенастройки "бурановского" центробежника, как уже замечал, очень ограничены. Лучше иметь дело с более совершенным регулятором "Сафари" от "Тайги" или "Рыси". Кстати, такой же конструкции и регуляторы импортных снегоходов (собственно, с них и "сдирали"), мало того, у 400-500-кубо-вых моделей они взаимозаменяемы. Установочные размеры центробежников от "Рыси" и "Тайги" одинаковые, а цена фирменных центробежников - около $500, но ощутимых преимуществ они не приносят.

Центробежный регулятор "Сафари" хорош тем, что у него закон работы заложен в профиль грузиков, а их легко заменить на другие или самодельные. Но самое ценное в этом регуляторе заключено в том, что весь набор деталей для тюнинга стоит меньше 100 рублей! Оказывается, идеально подходят штатные грузики от "Рыси".

Испытания показали, что эффект получается потрясающий: максимальная скорость "Тайги" не только возросла на 20 км/ч, но и на 2 л/100 км уменьшился расход топлива. Конечно, это никакое не техническое чудо, а всего лишь исправление того, что недодумали на Рыбинском заводе, когда занимались доводкой центробежника. Спортсмены-снегоходчики давно проделывают этот "фокус", они "собаку съели", изобретая десятки профилей грузиков. Скажем, спортивный грузик сдвигает момент страгивания (для резкого старта) к 4500-5000 об/мин. Новый грузик выпиливают с измененным углом старта: чем больше величина угла, тем грузик сильнее отклоняется к вертикали - и тем позже происходит старт.

Максимальной скорости снегохода добиваются и тем, что "заваливают" тыловую (заднюю) часть грузика. Кстати, заменить грузики можно за считанные секунды. Для этого отжимают монтажной лопаткой подвижный конус шкива, вставляют под него приспособление - и рукой вынимают грузики.

Существует и такой вариант: заменить ролики, на которые давят грузики. В серийный регулятор можно установить ролики диаметром 16 или 17 мм (штатный на "Тайге" - 15 мм). Ролик проще сделать, чем грузик, - его можно выточить на любом токарном станке. Термообрабатывать не обязательно - у "Рыси" ролик вообще дюралевый.
Можно не изменять массу грузиков, а изменить натяжение пружины заменой кольца под этой пружиной: если подложить иной толщины шайбу, то момент страгивания сдвигается к более высоким оборотам. Эффект тот же, как если бы вы использовали грузики полегче штатных.

Разобравшись с центробежным регулятором, можно заняться и другими узлами. Любителям погонять с ветерком советую расстаться со штатным глушителем шума впуска - это несколько увеличит мощность мотора. Спортсмены делают простейший воздушный фильтр из мелкоячеистой сетки, который закрепляют прямо на карбюраторе винтовым хомутом. Можно использовать штатный фильтр от "Бурана". Карбюратор лучше всего оставить "родной" -Mikuni. Если машина 2-карбюраторная, то она уже мощнее базовой модели. Если 1-карбюраторная, то лучше достать Mikuni с большим диаметром диффузора (34 мм) от2-карбюраторной модели.
Чтобы установить два карбюратора на 1-карбюраторный мотор, понадобятся другой выхлопной коллектор и глушитель. Но приготовьтесь к тому, что глушитель "не попадет" на штатные крепления - их придется переваривать.
Сложнее всего переделать рулевое управление: у 2-карбюраторной модели вал руля смещен в сторону и изогнут. Кроме того, несколько иные капоты, и из-за различий в расположении заборника воздуха и корпуса воздухоочистителя потребуется и делитель троса газа.

У "Тайги", даже не форсированной, слабое место - охлаждение двигателя. Одна из причин - конструктивная: малый тепловой зазор между цилиндром и поршнем. Он составляет 6-7 "соток" (у "Бурана" -14-16 "соток"). Чтобы снизить вероятность "прихвата", карбюратор отрегулирован на заведомо переобогащенную смесь. Что сделать для улучшения охлаждения? Увеличивать обороты вращения вентилятора: шайбами отодвиньте верхний шкив так, чтобы ремень "ушел" на его минимальный диаметр. Если представится возможность, - раздобудьте ремень длиной 638 мм (у штатного - 645 мм), и это тоже повысит обороты вентилятора. Очень важный момент: у 2-карбюраторной "Тайги" крайне желательно устанавливать защитный кожух над выхлопной трубой, а то ведь вентилятор засасывает горячий воздух, и мотор плохо охлаждается.

О тормозной системе снегохода. Со штатными тормозами "Тайги" водителю приходится прикладывать слишком большое усилие на рычаг, и порой кажется, что рычаг на руле вот-вот лопнет - он пластмассовый. Выход прост: увеличьте плечо на исполнительном тормозном механизме. И еще: замените пружину на более слабую, а то ведь три четверти усилий кисти тратится на "борьбу" с пружиной.

Излишне "сильная" пружина и на карбюраторе - это особенно ощущают обладатели 2-карбюраторных моделей. Представьте, каково суммарное сопротивление: две пружины дросселя плюс пружина маслонасоса системы раздельной смазки. Преодолевая его, палец, давящий на рычажок газа, немеет уже через пять минут езды. Выход? Всего лишь укоротите пружины карбюраторов до 90 мм.

Несколько слов о раздельной смазке. Конечно, прогресс - дело полезное: и мотор меньше дымит, и расход недешевого масла ниже... Но уж больно серьезные испытания вас ждут, если движок "словит клина" вдали от людей. Виновник - не сама система, а некондиционное масло, обладающее дурной привычкой на морозе загустевать. Сделайте все, чтобы быть уверенным: вы залили настоящую синтетику, а она не загустеет и при -30. Как убедиться в том, что оно "как надо"? Элементарно: налейте масло в пробку, подержите на морозе и посмотрите, как оно течет. Если висит как сопля, не раздумывая, добавьте масла в топливный бак.

Материал взят из журнала "Мото" http://moto.zr.ru/